亞爾（Arles）：真的一天逛不完@ 跟著歷史控遊法國 @ 香港旅遊

　　亞爾（Arles），擁有普羅旺斯地區的世界遺產，為隆河流經的下游城市。

　　法國作家都德（Alphonse Daudet，1840-1897）的短篇小說《磨坊信札（Lettres de M on Moulin，見此篇）》中的「亞爾之女」使之聞名；梵谷割掉左耳後度過餘生的療養院也位於此地。

　　陽光充足、風景秀麗，雖是適合徒步觀光的小鎮，但景點真的多到不行。

　　冬天的南法，觀光客明顯少了許多，但在亞爾，卻容易遇見亞洲面孔的旅人。

　　僅在亞爾短暫停留一天，便遇見來自中國、香港、日本及韓國的觀光客，外表實在難以判別，但只消一聽口音，便知曉家鄉來自何方。

　　在歐洲自助旅行已經很習慣來到陌生的地方第一站就跑旅客中心，但並不適用於亞爾，因為亞爾的旅客中心位於主要觀光景點的南側，而火車站則位於北側。因此如果搭乘火車前來的旅人，先跑旅客中心有些繞路。

　　若是搭公車而來的旅人，會在旅客中心附近下車，因此可以先到旅客中心一趟沒問題。旅客中心位於木柵大道（Boulevard des Lices）上，很大一間，非常好找。

　　從火車站下車後左轉，約三分鐘後可見到一個大圓環，圓環的另一端便是亞爾的入口騎兵門（Porte de la Cavalerie），目前尚有一部分的城牆遺跡殘存，城門旁有各種觀光推薦路線指示牌，看你是要體會羅馬時代風情，還是要追尋梵谷的腳步，或是來個鐵馬之旅，當然在這座充滿文化氣息的城市，擁有許多美術館及博物館，當然少不了文化之旅，共有四條路線，任君挑選。

　　亞爾主要觀光景點集中在共和國廣場（Place de la République）附近，包夾廣場的建築物來頭不小，除了一見到就會想狂拍的聖托菲姆教堂（Église Saint- Trophime）之外，還有氣勢浩蕩的市政廳（Hôtel de Ville），聖特羅菲姆教堂正對面是聖安娜禮拜堂（Chapelle Sainte-Anne），外觀十分樸實，並不顯眼。

　　廣場中正有一座方尖碑（Obélisque），上面刻著不熟悉的文字，陽光照下，並具日晷的功能。

圖說：攝於耶誕期間，共和國廣場在入夜後打上「耶誕快樂（Drôles de Noëls）」的燈光，別有一番風味。

　　當天正好有新人在市政廳內結婚，氣派的禮車領隊，一開車門出走一個個穿著特別的北非裔法國人，新娘下車時眾人開始引吭高歌，是從未聽過的音調，在耳畔繞。

亞爾古蹟通行證

　　（2019年11月更新）來亞爾觀光，可購買亞爾古蹟通行證（Pass Monuments Arles），分為兩種：

自由通行證（Pass Liberté）

有效期限：一個月
價格：全票12歐元，優惠票10歐元
使用景點：羅馬競技場、羅馬古墓場、聖托菲姆修道院迴廊、君士坦丁公共浴場、地下迴廊和古代劇場六選四以及亞爾古代博物館、雷阿圖美術館及卡馬格博物館（Musée de la Camargue）三選一

優惠通行證（Pass Avantage），

有效期限：六個月
價格：全票16歐元，優惠票13歐元
使用景點：羅馬競技場、羅馬古墓場、聖托菲姆修道院迴廊、君士坦丁公共浴場、地下迴廊和古代劇場、亞爾古代博物館、雷阿圖美術館及卡馬格博物館

圖說：亞爾舊城區散步地圖（圖片來源）。

古代劇場（Théâtre Antique）

　　古代劇場並不大，能容納的觀眾數量只有羅馬競技場的一半，如果你參觀羅馬競技場再來這裡，會有些失望，即使從觀眾席往下看也不似競技場如此壯觀。

　　然而，除了規模較小之外，劇場內的管絃樂音樂包廂值得一看。劇場座位背後有許多拱形構造深入建築之內，昔日作為管絃樂音樂包廂，是高度困難的建築結構。當時的觀眾依社會階層分區就坐，只有上流人士才能進駐包廂。

　　劇場中央僅殘存著大理石圓柱，其他建物皆已成殘壁斷垣。

圖說：劇場中央的圓柱，是唯一殘存的大型建物。

　　這座劇場建於西元前一世紀末，羅馬在亞爾建立殖民地不久時，當時的皇帝為奧古斯都，為羅馬帝國早期興建的石砌劇場之一。

羅馬競技場（Arènes）

　　登上最高層觀眾席才知道有多壯觀，目前僅存的兩層樓建築，在羅馬殖民時期為競技場，將死刑犯與猛獸關在競技場中央做生死搏鬥，而觀眾則在席上觀看叫好，有看過電影《神鬼戰士》的人應該不難想像畫面有多血腥。

　　建於西元前一世紀的羅馬競技場與古代劇場為同一時期的建築，可容納兩萬名觀眾，是亞爾最負盛名的景點。

　　來到亞爾，就一定會參觀這座宏偉的建築，也因為如此，這裡總是聚集了不少人潮，亞洲臉孔的遊客更是常見。

　　目前該場地在春季復活節到九月期間，則作為臨時鬥牛場（也是我很討厭的活動之一），此外，也用作音樂會及戲劇的演出場地（不是好多了嗎？）。

　　場內有一座高塔，登上高塔可俯瞰亞爾街景及隆河景致。

圖說：從最高的觀眾席往下看，非常壯觀的競技場，只是我非常不喜歡裡頭的流血活動。

君士坦丁公共浴場（Thermes de Constantin）

　　古人就有一起洗澡的癖好了（笑）。

　　其實是當時的人很愛洗三溫暖，又不可能每戶人家都蓋一座澡堂，因此公共浴場便盛行起來。

　　這座古浴場建於四世紀初，當時的羅馬帝國皇帝君士坦丁就住在亞爾，因此以之命名。

　　中世紀時這裡被稱作「恐懼宮（Palais de la Trouille）」，人們誤以為此地就是君士坦丁大帝宮殿的舊址，卻是一場誤會。　　北側的浴場保存的最為完整，與夏朗德的沙桑翁浴場（Thermes de Chassenon）和巴黎的克呂尼浴場（Thermes de Cluny）合稱法國保存最完整的三大浴場。

　　此公共浴場位於雷亞切美術館附近，就在隆河河畔，冬天風從河上灌進來的時候冷到不行……

圖說：實在是不怎麼樣的隆河景致，尤其是天空陰得不像話時，寒風吹來，一刻也不想多待。

圖說：五年後再訪亞爾，雖是夏季仍是陰天，隆河景致一樣陰鬱……

羅馬古墓場（Les Alyscamps）

　　羅馬古墓場位於舊城區之外，是一個離市區較遠的景點，建議先把市區的景點逛完，如果時間闊綽再來拜訪。

　　這是一個非常有名的古墓場，因為佔地廣大且保存完整，目前已被列入世界遺產。

　　羅馬人的傳統不會把死人葬在城內，因此位於城市近郊的墓場就十分常見。除了亞爾有古墓場之外，里昂也見得到。

　　「阿利斯康（Alyscamps）」來自普羅旺斯方言的「Aliscamps」，字源是拉丁語的「Elisii Campi」，轉化成法語就是「香榭麗舍（Champs-Élysées）」，有沒有看錯！是巴黎最頂極的購物大道耶！不過可別誤會，「香榭麗舍」的本意與購物一點關係都沒有，它是希臘神話中，只有英雄和聖人的靈魂居住的西方極樂世界。

　　四世紀時，一位以身殉教的基督徒吉內斯（Genès d'Arles）葬於此，使得這座墓場名氣大增。

　　中世紀時，基督教世界都知道這座墓場，導致亞爾人都想在死後葬在這裡。因此墓場從羅馬時代開始使用，數百年間一直有棺木持續下葬，棺木只好像疊疊樂堆高高，竟有三層深！

　　也因為如此，不同年代的「異教徒」和「基督徒」合葬在此，是這座墓場最有可看性之處！

　　羅馬古墓場也是梵谷和高更首次共同作畫的地點，喜歡兩位畫家作品朋友，別忘了來此朝聖。

　　提醒一下，因為古墓場和亞爾古代博物館分別位於兩個不同的方向，如果時間不夠的話就要二選一囉！

地下迴廊（Cryptoportiques）

　　位於市政廳正下方，入口便位於市政廳內，其實裡頭什麼也沒有，但是很大，而且迴廊被保存得很好，因此被闢為景點之一，想要感受一下陰森氣氛的人可以來這裡看看。

圖說：多年後再度光臨亞爾，帶著一歲半的子台同遊這座古城。

　　因為光線實在是太暗了，加上地下迴廊十分陰涼，心裡超毛的我一張照片也沒敢拍。

聖托菲姆修道院迴廊（Cloître Saint-Trophime）

圖說：下午的聖托菲姆教堂正門，精細的石雕讓人佇足良久。

　　聖托菲姆教堂（Cathédrale Saint-Trophime）正門最具有可看性，教堂內有詳細的英法文解說，圖解所有細部的聖人名稱，下午時分正對西方的教堂正門被夕陽照耀，米白色的石頭被染成金黃，煞是好看！

　　許多遊客就賴在正門前狂拍照，久久不忍離去。

　　值得一提的是雖說法文仍保留「主教座堂（Cathédrale）」稱呼，但事實上在教區合併後，這座教堂已不再是主教實際的所在地了，因此中譯名稱就僅以「教堂」稱呼之。

　　教堂右側有一通道（很不明顯），是通往附屬的修道院，此修道院的歷史可追溯至12至14世紀，是昔日是教士的住所，目前開放展示，值得一看的是一樓迴廊的石雕，二樓陽台也開放參觀，可從這裡俯視一樓中庭或仰望教堂背部。

圖說：從修道院迴廊往上看，是教堂的背面。

圖說：位於教堂右後方的修道院迴廊，柱頭雕刻值得一看，有很特別的蛇繞人圖案。

亞爾古代物館（Musée de l'Arles Antique）

　　位於偏離市區的博物館，要穿過快速公路的函洞，沿著指示走就可以找到了。裡頭展示羅馬時代遺跡的出土品，大理石雕栩栩如生，許多衣服的皺褶和裙擺都像是真的在飄一樣，很難想像到底是怎麼雕出來的。

　　還有鑲嵌畫也是美到不行，雖然是平面鑲嵌，卻是立體圖形，加上繽紛的色彩，讓我足足在這裡待了快兩個小時，卻忘了拍上任何照片。

　　這裡的館藏十分豐富，強烈建議多留一些時間，逛起來比較悠閒。

雷阿圖美術館（Musée Réattu）

　　裡頭有70件畢卡索的作品，但讓我在這座美術館待了兩個多小時的原因卻是流行服飾展，除了展出當代流行服飾，還有作品草稿，雖然館內不能拍照（但戶外建築可以拍），但我非常推薦這座位於隆河河畔的美術館。

圖說：雷阿圖美術館立面。

　　除內館展豐富以外，建築本身也非常有可看性。

　　建築歷史原為亞爾醫院騎士團修道院（Prieuré Hospitalier d'Arles）的所在，建於宗教戰爭進行得如火如荼的16世紀，因此可見到醫院騎士團的紋章。　

圖說：博物館的滴水嘴獸（Gargouille）。

阿蘭滕博物館（Musée Arlaten）

　　位在共和國廣場的另一側，就在聖安娜禮拜堂背後，是座民俗博物館，由諾貝爾文學獎得主腓特烈·密斯特拉（Frédéric Mistral）於1899年設立。

　　博物館的名稱更常以普羅旺斯方言呈現：Museon Arlaten。

　　《塞納河畔第二十九號座席：法蘭西學術院與法國四百年史》書中有一段述說腓特烈·密斯特拉在1884年一場極具標誌意義的典禮上以普羅旺斯方言的鄭重宣示：「四百年前，舊普羅旺斯議會曾向法國說道：我普羅旺斯區，擁有蔚藍海岸、阿爾卑斯山、遼闊平原和善良民心，謹此同意與你法國合併，但關係不是附屬併至主體，而是主體併向另一主體；也就是說，我們將會保存自己的獨立性、風俗和話言。」

　　阿蘭滕博物館就是密斯特拉用諾貝爾獎的得獎獎金設立的。

　　想要感受濃烈的亞爾、甚至是整個普羅旺斯鄉土史的朋友，不妨到此參觀。

梵谷中心（Espace Van Gogh）

　　梵谷的餘生就是在這裡度過的，這座療養院也因梵谷在此接受治療而聲名大噪，不過其實這裡並沒有什麼作品展出，所以如果想看梵谷畫作的人就別來了吧！

　　現在療養院已改建為一個開放的空間，有圖書館和各式店舖（裡頭有很多賣梵谷畫作的明信片，不過街上的店家也買得到啦，不用特地到此買）。

圖說：位於凡通博士路（Rue du Docteur Fanton）上的梵谷紀念藝廊（Fondation Vincent van Gogh）。為實現梵谷移居亞爾的夢想，創設於1988年的紀念藝廊。為了向梵谷致敬，收藏許多現代藝術家贈送的作品，2014年將亞爾舊城區的15世紀宅院改裝成新的美術館對外開幕，舉辦以梵谷為主題的展覽。

圖說：位於梵谷基金會對面的亞爾會議廳（Rencontres d'Arles）。

蒙馬儒修道院（Abbaye de Montmajour）

　　雖然不在亞爾舊城區，卻與聖托菲姆教堂關係密切。

　　始建於10世紀的蒙馬儒修道院位於亞爾東北方5公里，在中世紀是非常熱門的朝聖地，人們爭相前去一看「真十字架」的碎片。

　　今日的蒙馬儒修道院有著美麗的迴廊、傳說中聖托菲姆居住的地方和18世紀修道院建築的經典之作。

　　請移駕這篇，會有更完整的訊息。

旅途記事

　　亞爾令我印象最深刻的反而是它的街道，雖然狹小卻很有感覺，雖然隆河景致並不怎麼樣（也許是因為冬天的風冷到我不想待在堤防上），但景點真的多到隨便走也遇到一個。

　　我事先並沒有規劃要怎麼走，只是隨意地在街上漫遊，有景點就進去看（反正有買pass），尤其是共和國廣場周圍的景點讓我有賺到的感覺！如果有機會再來，我想我會再這裡待個一兩天吧！可以悠閒地散步在羅馬遺跡中……

圖說：在狹小的街道內探索，隨意就冒出的千年古蹟，是亞爾留給後人最大的禮物。

　　五年後，帶著第一次返鄉探親的子台再度來到亞爾，是一種「近鄉情怯」的感觸，揉合了生澀與熱切兩種極端的盼望。

　　這次來到亞爾，並不刻意走訪任何景點。雖說舊城區內可看之處多如牛毛，但仍在巷弄中找到歷史的足跡。
　　無論是近一些的文藝復興時期風格建築，還是再遠一點的羅馬建築遺跡，亞爾就像是一座活的歷史城市，將歲月的片段展現在人們面前。　　駛離亞爾的路上，在上高速公路之前撞見圓環中央的水道橋（pont-aqueduc）克羅橋（Pont-de-Crau）的遺跡，這是克拉本運河（Canal de Craponne）在亞爾的支流所流經的渡槽橋的一段。這條支流始建於16世紀末，為了灌溉克羅平原（Plaine de la Crau）而開鑿。